在“食”方面，广东人既猎奇，又对传统的陈年食材有偏好。新会陈皮、老萝卜干、老陈醋、老酒、老姜茶、陈年普洱，各种老，各种陈，只要是和“陈年”“老”挂上钩的，往往便多了几分好感。这大概是因为注重养生的广东人相信有年份的东西往往有独特的效果。

　　在我的茶友圈中，有一些茶友喜爱玩老茶，他们当中有些人从上世纪八九十年代就开始藏茶，手中有着不少珍藏老茶，茶友老茶哥就是其中一位。

　　刚刚过去的周末，老茶哥邀我前往他的茶室品试普洱老茶。在普洱业界，关于老茶的年份没有统一的说法，但一般要二三十年陈期我们才陈之为老茶。

　　驱车抵达时，茶会已开始，老茶哥和几位资深茶友正在品试一款年份不详的老熟普，而后对冲了一款上世纪80年代老熟普。稍作品试，大家便对两款茶的仓储进行点评，认为前者虽然还不够老，但仓储干净，喝起来舒服；后者虽然茶气特别足，但是仓储不理想，喝起来咽喉干干的，不舒服。仓储是普洱茶的第二生命力。茶的仓储好比人的经历，同个起点出发，不同的经历，会造就不同的人生。

　　席间，主泡手因事先行离去，老茶哥唤我主泡主品老茶——上世纪50年代黄片（老叶）生砖。这是老茶哥新近收藏的老茶。

　　老茶不易出味，宜煎煮。如能于室外起炭炉，文火慢煮，自然最好。于室内品试，以吉谷煮茶器煮之，也图个方便。经过半个多世纪的陈化，这片老生砖的干茶已经非常蓬松，轻轻一撬即散开，撬茶盘中散开的干茶已然焕发着浓郁的药香，令人迫不及待想要品试。众人轮番接过手来观茶闻香，盛赞这老茶够老。

　　在普洱老茶中有一句话叫“无药香不足以言老”。品老茶，重品其药香，我特地带来了深底窄口、利于聚香的景德镇白瓷杯，老普洱是可以喝的古董。经过约60年的陈化，50年代黄片砖早已没有家常普洱的茶味了，只剩下甜和药香。

　　老茶转化出药性后，深具疏通经络及调和身体的功能。两杯下肚，胃暖暖然，身子也舒缓开来；三五杯过后，整个身子都是暖暖的，神清气爽。难怪普洱老茶品鉴专家周渝说：“老茶比较能往下沉，从闻香到入口，你大概能知道，芳香里会去你身体不舒服的地方。”

　　茶里时光不觉快。一道老茶品毕，已是午间时分。老茶哥安排了简单而美味的家常菜，开了一小瓶洞藏老酒，浅酌微醺，一席美食一席话。老茶哥等几位资深茶友已逾“知天命”之年，阅历丰富，闲谈中透着自己对人生的感悟和对眼下自在生活的定位，各有各的自在，各有各的满足。

　　是啊，老茶是岁月的馈赠，弥足珍贵，可遇不可求。人生又何尝不是。