我那次到湘西，最后一站便是王村。

　　王村坐落在峡谷幽深的酉水河畔，因风光旖旎的山水、奇特古老的山寨和保存了千年的溪州铜柱等古文物而闻名遐迩。它是昔日连接古丈、保靖、永顺三县的交通要冲，这里的山货便由此分水陆两路向外输出。

　　王村的码头是用整齐的青麻石砌筑而成，可称得上湘西最漂亮的码头。岸边的碧水之上停靠着五颜六色的游轮和小巧别致的渔舟、载运山货的帆船，河中往来游荡着运送人员和车辆的驳轮。岸边的峭壁之上便是由千姿百态的吊脚楼组成的河街，沿山而上，鳞次栉比，直到山腰与成片的寨屋相接。与河街平行而建的是白墙青瓦的宾馆，参差错落，形成新老建筑之间的强烈对照。由码头向右侧深入进去，便有河谷悬崖，上面挂着银帘玉瀑，飞泻直落颇为壮观。

　　长途旅行的疲劳，加之风寒饥渴，我决定先到饭店去，品尝这里的野味也是我多年来所求所想的。

　　有一家吊脚楼式的饭店，招牌上写着“土家野味”和“晓庆米豆腐”的字样，我便走了进去。店铺老板娘的女儿，闲坐在那里，浓妆艳抹，戴一副镀金的耳环，手中拿着一个歌本，在默唱着，我想这大概是常说的“芙蓉姐”了。老板娘见有客人来了，赶忙前来打招呼。我点了菜之后，店里的人才开始生柴火，下河担水，切菜配料。

　　不久，菜上了桌，这是一家小饭店，仅仅一张餐桌，我独占这唯一的桌子，打算悠闲地品尝山村的野味佳肴。突然，店铺外传来一阵笑语，只见三个人踏着冬日的斜阳，带着山野的寒气走进店里。走在前面的是一位黑发高耸的姑娘，披着风雨衣，内穿一件紫罗兰羊毛衫。后面跟着一位穿蓝布衣的中年妇人，走在最后的是一位身材高大魁梧的老头。这三位并没有坐，却先审视我桌上的菜盘，打量这屋子的摆设。

　　“哎哟哟，贵客到了，茶都没端上一杯，太不客气了哟，不知你们的生意怎么做的哟。”只听见那青年女子泼泼辣辣地说，脆生生的嗓音，顿挫有致，像放了一段花溪语的地方音乐。

　　坐在那里闲玩着的店主女儿一听，赶紧放下歌本忙活起来，拿出三个玻璃杯，用冷水洗了又洗，然后一杯一杯地泡着当地的香茶。我看到这浓浓的香茶真想喝一口，想来我太老实了一点，当初我也是这样的吆喝着要茶，兴许也会有的。

　　我本想只管自己吃饭，无奈后来的三位客人总是看着我。这种当众做进餐表演，我实在受不了，便匆匆地吃完饭，背着画具和行李走了。

　　我对这里的山寨和古镇有着一种特殊深厚的感情，即使是最简朴寒素的草屋残墙，对我都有一种强烈的诱惑力。然而当一个人孤独地接连几日在山寨畅游，见到的是曾经熟悉而现在却陌生了的乡亲时，便有一种距离感，人事变迁，岁月不居，毕竟离开这里已经十八年了。

　　在奔波劳累中不免觉得些许寂寞。我躺在招待所的床上，四肢几乎散了架，实在太疲乏了。天空蒙上了厚厚的灰暗的云层，单调的天宇显得空灵而虚无。视觉的疲劳促使我下意识地移动着视线，去寻觅壁上的累累漏痕绘就的图画，竟然见不到昔日想象中的幻觉世界。这一排房屋都是空着的，似乎只住着我这样一个只知节俭而不会享受的旅客。在黄昏静谧的孤寂中，令人感到一种人生的重负。我决定到河边走走。

　　河岸上的景象全不是白日里见的模样。五彩斑斓的游艇失去了阳光下的光辉，渔舟上出现了点点灯火，升起袅袅炊烟。远处山影迷茫，河中的碧水变成了黯黑。这时河街口已闪烁着灯光，在那里隐约可见忙碌着的女招待员的身影，时而传来顾客夜饮时的吆喝声。码头石阶的高处，可看到三三两两远方来客，正痴情地留恋着落日后的山寨美景。这古镇渡口之夜，我想只有身临其境，才能领略到它羁绊人心的魔力。